Korki automatyczny i klik-klak mają tę samą funkcjonalność: ich zadaniem jest zamykanie odpływu wody w komorze umywalki. To, co je różni, to technika obsługi. Korek automatyczny posiada cięgno umieszczane w korpusie baterii, które obsługiwane jest mechanicznie. By zamknąć lub otworzyć odpływ wody należy wcisnąć lub pociągnąć cięgno. Z kolei w modelach klik-klak nie spotkamy bezpośredniego połączenia z baterią: zamknięcie lub otwarcie odpływu odbywa się z poziomu komory umywalki, poprzez pojedyncze wciśnięcie dłonią.

Masz dwa wyjścia. Pierwszym z nich jest udanie się do sklepu w celu zakupu nowych, dłuższych wężyków. Drugie rozwiązanie to natomiast zastosowanie nypli, które pomogą w połączeniu dwóch zestawów krótszych wężyków.

Zarówno funkcjonalność, jak i jakość obu rodzajów głowic jest identyczna. Większe modele przeznaczone są do baterii z masywnymi, szerokimi korpusami, z kolei mniejsze – do baterii o mniejszych wymiarach. Nie można więc powiedzieć, że któraś z wymienionych głowic jest lepsza lub gorsza.

Przez klasę przepływu rozumiemy szybkość, z jaką woda przepływa przez głowicę baterii, co wpływa na szerokość strumienia wodnego. Dla baterii wannowych zalecane są wyższe klasy przepływu (B, S), gwarantujące odpowiednio szybkie napełnianie się wanny wodą. Dla modeli umywalkowych warto zaś wybrać baterię z klasą przepływu A lub Z, zapewniającą oszczędność wody na wysokim poziomie.
Grupa akustyczna mówi o poziomie hałasu wytwarzanego podczas używania baterii. Oznaczenie I mówi o cichej pracy baterii, II – o głośniejszej.

O tym, jak oszczędna jest bateria, mówi klasa jej przepływu, czyli wielkości strumienia wypływającego z baterii. Kolejna rzecz to aerator (perlator) umieszczany na końcu wylewki. Zazwyczaj jego obecność zaznaczana jest przez producenta na opakowaniu produktu oraz w instrukcji montażu. Aerator napowietrza wodę, dzięki czemu do umycia np. dłoni wystarcza dużo mniejszy strumień wody.

Pierwszą z metod jest zakup specjalnego preparatu do czyszczenia armatury. Jeśli go nie mamy, można skorzystać z pomocy płynu do mycia naczyń. Ważne przy tym, by do czyszczenia nie używać drucianych czy szorstkich gąbek, które mogłyby porysować delikatne powierzchnie.

Osady wapienne (kamienne) usuwa się np. za pomocą specjalnych środków do tego przeznaczonych, które należy rozpylić na powierzchni armatury i pozostawić na 15 minut, dzięki czemu wnikną w strukturę zabrudzenia. Skutecznym domowym rozwiązaniem jest też przetarcie czyszczonych elementów ściereczką nasączoną w roztworze wody i octu spożywczego (1:1). Należy także zapoznać się z etykietą dostarczoną przez producenta, a następnie przestrzegać wskazań w niej zamieszczonych.

Zaletą baterii termostatycznych jest możliwość ustawienia jednej temperatury wody, która będzie utrzymywana niezależnie od różnych czynników. Jest to ważne zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi czy osobami starszymi, gdyż podnosi to poziom bezpieczeństwa kąpieli. Poza tą cechą funkcjonalność obu rodzajów baterii jest identyczna i mogą być one na równi stosowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i blokach.

Na korpusy i szczelność głowicy baterii Kuchinox obowiązuje 5-letnia gwarancja producenta. Pozostałe elementy baterii objęte są gwarancją 2-letnią.

Wraz z bateriami Kuchinox otrzymuje się kompletne zestawy przyłączeniowe do instalacji hydraulicznej. Wybrane modele umywalkowe wyposażone są także w korki (automatyczne bądź klik-klak).

Czyszczenie aeratora zaleca się wykonywać raz na 2 miesiące. By to zrobić, zamykamy przepływ wody, wykręcamy aerator, czyścimy go szczoteczką i płuczemy. Jeśli na aeratorze znajduje się dużo wapiennego osadu, wtedy możemy go dodatkowo wyczyścić za pomocą roztworu wody z octem (1:1) bądź środka do czyszczenia armatury.

Jeśli jesteśmy posiadaczami zlewozmywaka o płytkich komorach (głębokość 12-16 cm), lepiej dobrać do niego baterię zlewozmywakową z wysokim korpusem – z wylewkami w kształcie L lub tzw. baterię sprężynową. Do komór o głębokości 16-20 cm idealnie pasują baterie w kształcie U, zaś do tych mających więcej niż 20 cm – standardowe baterie z niskim korpusem.

By korzystać z funkcjonalności okna, przy którym umieszczony jest zlewozmywak, bateria powinna się składać pod kątem 90o stopni.

Jeśli na wyposażeniu kuchni znajduje się zmywarka, można wówczas zainwestować w model o niższym korpusie lub – jeszcze lepiej – w baterię z wyciąganą wylewką, która ze względu na dużą elastyczność użytkowania będzie codziennym sprzymierzeńcem w opłukiwaniu naczyń z resztek jedzenia przed włożeniem ich do zmywarki.

Waga baterii ważna jest zwłaszcza przy zlewozmywakach stalowych. Jeśli bowiem wybierzemy zbyt ciężką baterię, po jakimś czasie może spowodować ona uszkodzenia w powierzchni zlewu. By tego uniknąć, zaleca się montaż podkładki usztywniającej wykonanej z tworzywa sztucznego dostępnej w ofercie Kuchinox (jej kod katalogowy to: CZZ 700T). Dzięki niej ciężar baterii będzie się rozkładał na większy obszar.

Każda z baterii marki Kuchinox posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający ją do kontaktu z żywnością.

Modele z dźwignią medyczną montuje się przede wszystkim w szpitalach, przychodniach czy punktach poboru krwi. Dołączona do nich wspomniana bardzo długa dźwignia pozwala na zamykanie odpływu łokciem, dzięki czemu zachowuje się sterylność dłoni.

Stosowanie filtrów jest konieczne aby zabezpieczyć baterię przed dostaniem się do niej niepożądanych zanieczyszczeń. Nawet najdrobniejszy element po dostaniu się do głowicy baterii może bowiem nieodwracalnie uszkodzić płytki ceramiczne znajdujące się wewnątrz. Do montażu baterii ściennych używamy uszczelek z filtrem, a do baterii stojących – zaworów kątowych z filtrem.

Aby zapewnić sprawne działanie głowicy termostatycznej (prawe pokrętło) oraz przełącznika funkcji (lewe pokrętło) należy 1-2 razy w miesiącu wykorzystać cały zakres temperatury wody. Robi się to w następujący sposób: odkręcamy wodę zimną przez 1-2 minuty, a następnie gorącą przez również 1-2 minuty. Następnie powracamy do ustawienia na położeniu temperatury 38oC. Podobnie postępujemy z przełącznikiem funkcji.

Istnieje możliwość zakupu części zamiennych do baterii Kuchinox. By z niej skorzystać, należy skontaktować się z Działem Serwisowym pod adresem zamienne@kuchinox.pl, w treści maila podając nazwę interesującej części.

Najszybszym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wejście na stronę https://kuchinox.pl/serwis/, na której znajduje się internetowy formularz reklamacyjny. Po wypełnieniu wszystkich jego pól wystarczy zatwierdzić wysyłkę za pomocą przycisku PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE znajdującego się na dole strony www i czekać na kontakt ze strony pracownika Działu Serwisu.

W zlewozmywakach stalowych Kuchinox występują trzy rodzaje wykończenia: gładkie, len i mikrodekor.

Zlewozmywaki stalowe gładkie – bardzo uniwersalne rozwiązanie posiadające najczęściej satynową powierzchnię. Produkty te są łatwe w codziennej pielęgnacji.

Zlewozmywaki stalowe len i mikrolen – cechuje je największa odporność na zarysowania. Osady kamienne i organiczne są na nich również mało widoczne.

Im grubsza blacha, z której jest wykonany zlew stalowy, tym większa będzie jego stabilność i sztywność. Ale i cena. Grubość blachy wpływa także na wagę produktu. Najczęściej dostępne modele mają grubości od 0,5 mm d 0,8 mm.

Wybierając „najgrubsze” zlewozmywaki należy pamiętać, by zadbać o prawidłowy sposób ich montażu (czyli taki, który wytrzyma zwiększone obciążenie). Z kolei w przypadku montażu na zlewozmywaku wysokiej baterii z wylewką „U”, proponujemy zastosować podkładkę usztywniającą Kuchinox (kod katalogowy: CZZ 700T). Dzięki niej wzmocnimy miejsce montażu baterii w zlewie stalowym, przez co uzyskamy większą jego sztywność.

Rozmiar zlewozmywaka stalowego jest ściśle powiązany z ilością posiadanych przez niego komór. Do mniejszych kuchni oraz tych, w których znajduje się zmywarka, często wystarczające okażą się zlewozmywaki jednokomorowe bez ociekacza. Gdy gotuje się często i dużo, a także gdy nie posiada się zmywarki, warto zastanowić się nad wyborem modelu większego, dwukomorowego, osadzanego na szafce o szerokości 80 cm. Pośrednim wyjściem są produkty posiadające 1,5 komory.

W bardzo często wykorzystywanych kuchniach warto zastanowić się nad wyborem zlewu dwukomorowego z dużym ociekaczem. Zajmie on co prawda sporo miejsca, ale zapewni bardzo duży komfort pracy. Pośrednim wyjściem są modele z małym ociekaczam. Jeśli natomiast nie zależy nam na posiadaniu miejsca na odkładanie produktów do osuszenia (ponieważ np. posiadamy zmywarkę), można zdecydować się na produkty ociekacza.

Porównując ceny zlewozmywaków zwróćmy uwagę, czy w wybranych modelach obecne są takie elementy jak syfon z możliwością podłączenia zmywarki czy odpływ 3,5’’ z wyjmowanym sitkiem do łatwiejszego usuwania zanieczyszczeń. Koszty produktów w nie wyposażonych i te ich nie posiadających mogą bowiem być zauważalnie różne.

Wszystkie zlewozmywaki Kuchinox posiadają w zestawie syfon. W modelach z odpływem 3,5’’ sitko w syfonie jest wyjmowane, natomiast w wersjach z odpływem 2’’ sitko zamontowane jest na stałe.

Jeśli chodzi o sposób montażu, najczęściej spotykane zlewozmywaki dzielimy na te wpuszczane i nakładane. Pierwsze z modeli są wpuszczane w otwór wycięty w blacie szafki, drugie natomiast są dokładnie dopasowane do wymiarów szafki i stosuje się najczęściej w małych, blokowych kuchniach.

Istnieją także zlewozmywaki przytwierdzane bezpośrednio do ściany, którymi w ofercie Kuchinox są np. komory gospodarcze EKO.

Wszystkie zlewozmywaki Kuchinox posiadają w zestawie syfon. W modelach z odpływem 3,5’’ sitko w syfonie jest wyjmowane, natomiast w wersjach z odpływem 2’’ sitko zamontowane jest na stałe.

Na zlewozmywaki wpuszczane Kuchinox obowiązuje 15-letnia gwarancja producenta, zaś na nakładane – 2-letnia. W obu przypadkach na syfon i pozostałe elementy montażowe obowiązuje 2-letnia gwarancja.

W zlewozmywakach stalowych możliwe jest wycięcie otworu pod baterię lub dozownik na płyn do mycia naczyń. Otwór można wykonać w punkcie sprzedaży zlewozmywaków lub samodzielnie, korzystając z wycinaka do otworów dostępnego w ofercie Kuchinox (jego kod katalogowy to: OKW 000T).

By wymierzyć wielkość otworu montażowego, najpierw odwracamy zlewozmywak dnem do góry i kładziemy go na blacie. Następnie odrysowujemy zlewozmywak, zdejmujemy go z blatu, odejmujemy po 1 cm z każdej strony i wycinamy otwór zgodnie z powstałym kształtem. Powstanie w ten sposób otwór mniejszy o 2 cm niż szerokość i długość zlewozmywaka.

Tak, zlewozmywaki stalowe Kuchinox są oferowane z syfonem oraz, w przypadku modeli wpuszczanych w blat, posiadają także zestaw mocujący i taśmę uszczelniającą.

Tak, istnieje możliwość podłączenia młynka / rozdrabniacza. Ma to miejsce w przypadku zlewów stalowych z 3,5-calowym otworem na syfon.

W przypadku zlewozmywaków wpuszczanych 2-komorowych, muszą być one mniejsze od korpusu szafki o co najmniej 5 cm. Przy modelach wpuszczanych 1-komorowych lub 1,5-komorowych z ociekaczem najważniejsze jest, by komora zlewu zmieściła się w korpusie szafki, zaś sam ociekacz może być zamontowany nad następną szafką. Z kolei zlewozmywaki nakładane na szafki muszą być tego samego rozmiaru co szafka, ponieważ opierają się one na rantach szafki.

Wystarczy w tym celu skontaktować się z Działem Serwisowym firmy Kuchinox, pod adresem: zamienne@kuchinox.pl.

Zależnie od modelu produktu, należy do niego wybrać rury okrągłe o średnicy 120 mm bądź 100 mm lub też rury kwadratowe mające przekrój 90 mm x 90 mm.

Pierwszy krok podczas wyboru okapu to obliczenie kubatury pomieszczenia. By to zrobić, należy pomnożyć powierzchnię podłogi przez wysokość kuchni. Kolejny krok to pomnożenie otrzymanej wartości razy 6, w wyniku czego otrzymamy minimalną wydajność okapu określaną w metrach sześciennych na godzinę (dla mocy maksymalnej mnożymy otrzymaną wartość x 12).

Posiadając kuchnię o powierzchni 20 m³  wzór doboru wydajności okapu będzie się prezentował następująco:

MOC MINIMALNA
20 m³ x 6 = 120 m³

MOC MAKSYMALNA
20 m³ x 12 = 240 m³

Główną przyczyną zmniejszania się wydajności okapu są zapchane filtry. W przypadku filtrów aluminiowych wystarczy je dokładnie umy

(w zlewozmywaku bądź zmywarce), w przypadku filtrów węglowych – konieczna jest ich wymiana na nowe.

Jedną z przyczyn może być nieodpowiednie dobranie średnicy przewodu odprowadzającego powietrze. Kolejne to zatkany komin wentylacyjny, zbyt wiele załamań w przewodzie wentylacyjnym, nieprawidłowy montaż okapu lub pozostawienie zbyt dużego luzu na śrubach montujących.

Jedną z przyczyn może być nieodpowiednie dobranie średnicy przewodu odprowadzającego powietrze. Kolejne to zatkany komin wentylacyjny, zbyt wiele załamań w przewodzie wentylacyjnym, nieprawidłowy montaż okapu lub pozostawienie zbyt dużego luzu na śrubach montujących.

Średni okres używania jednego filtra węglowego to około 3 miesiące. Po tym czasie należy go wymienić na nowy.

Gdy posiadamy elektryczna płytę grzewczą, okap należy zamontować minimum 45 cm nad nią. Przy płytach gazowych zalecana wysokość montażu to minimum 65 cm.

Najczęstszą przyczyną jest tu przepalenie się żarówki. Należy dokonać jej wymiany, zgodnie z symbolem zamieszczonym w instrukcji obsługi okapu.

Wszystkie okapy KUCHINOX mogą pracować zarówno jako wyciąg, jak i jako pochłaniacz. Opcja druga nie wiąże się z koniecznością podłączenia do wentylacji, wymagane jest natomiast zamontowanie i regularna wymiana filtra węglowego.

W ofercie Kuchinox znajdują się filtry węglowe dedykowane do konkretnych modeli okapów. W przypadku, w którym nie mamy pewności jaki model filtra jest nam potrzebny, można też skorzystać z zakupu uniwersalnego filtra węglowego do samodzielnego przycięcia pod żądany wymiar (jego kod katalogowy FXF_008M). Montuje się go na filtrze aluminiowym.

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne okapów Kuchinox najlepiej czyścić łagodnymi preparatami, które nie zawierają granulatów czy agresywnych substancji takich jak chlor. By uniknąć zarysowań, korzystajmy wyłącznie z miękkich gąbek i ściereczek. Czyszczenie należy wykonywać raz na miesiąc bądź co 35 godzin pracy okapu.

W przypadku zainteresowania zakupem części zamiennych do produktów Kuchinox, należy skontaktować się z Działem Serwisowym pod adresem zamienne@kuchinox.pl.

Okapy Kuchinox posiadają 2-letnią gwarancję producenta.

Reklamacje należy zgłaszać poprzez stronę https://kuchinox.pl/serwis/, na której znajduje się internetowy formularz reklamacyjny. Po wysłaniu formularza należy czekać na kontakt ze strony Działu Serwisu.

Rozstaw klamki to odległość od osi klamki do osi klucza / wkładki. Można go zmierzyć za pomocą linijki, odnosząc następnie do standardowych wartości na rynku (istnieje bowiem ryzyko niewielkiego błędu w pomiarze). Najczęściej spotykane wartości to 72 mm i 90 mm.

Rozstaw otworów montażowych to odległość między osiami otworów montażowych zarówno w szyldzie długim, jak i w szyldzie dzielonym. Na rozstaw trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wymianie klamki na nową. Jeśli nie chcemy, by otwory montażowe po poprzedniej klamce były widoczne, musimy dokładnie zmierzyć ich rozstaw w nowym okuciu tak, aby po zamontowaniu nowe okucie zakryło wcześniej wywiercone.

Klamki należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie powinno się używać wody ani żadnych środków chemicznych. Zaleca się również sprawdzać co jakiś czas śruby imbusowe w rękojeściach: jeśli są poluzowane, należy je dokręcić.

W wyniku użytkowania klamki mocowanie może się popsuć. Może także spaść lub pęknąć sprężyna w zamku. Gdy sprężyna się tylko osunęła, można ją ponownie założyć, w przypadku trwałego uszkodzenia mechanizmu, konieczna jest wymiana na nowy.

Drzwi, a więc też klamki i zamki, dzielimy na lewe i prawe. Stań przed drzwiami tak, jakbyś chciał wejść do środka pomieszczenia. Jeśli zawias będziesz miał po lewej stronie – posiadasz drzwi lewe, jeśli po prawej – prawe.

Większość klamek jest uniwersalna, tzn. mogą być montowane na skrzydłach drzwiowych lewych i prawych. Istnieje jednak grupa klamek, która wymaga określenia strony drzwi. Są to:

• klamki do drzwi zewnętrznych,
• gałko-klamki lub klamko-pochwyty,
• klamki na długich szyldach typu WC.

Wybierając klamkę zewnętrzną należy zwrócić uwagę na:

• materiał, z którego została wykonana;
• rodzaj mocowania, który uniemożliwia demontaż klamki z zewnątrz (za pomocą odpowiednich śrub montażowych umocowanych tylko od wewnątrz). Zabezpiecza to okucie przed włamaniem czy kradzieżą;
• rodzaj mocowania dostosowany do grubości drzwi, zwłaszcza na odpowiednią długość trzpienia i śrub montażowych (drzwi zewnętrzne są dużo grubsze niż te wewnętrzne);
• blokadę antyrozwierceniową, która uniemożliwi ukręcenie lub rozwiercenie wkładki od zewnątrz.

Tak, wszystkie klamki Kuchinox posiadają w komplecie zestawy montażowe, czyli śruby przelotowe, drewnowkręty i trzpienie.

Wszystkie klamki Kuchinox wyposażone są w sprężyny. Są to tzw. mechanizmy wspomagania lub mechanizmy obciążeniowe, które gwarantują większą wygodę użytkowania klamki.

Standardowymi wykończeniami klamek Kuchinox są szczotkowany nikiel-satyna (zwany potocznie satyna), chrom, antyczny mosiądz (tzw. patyna) oraz czarny nikiel (znany jako grafit). Powłoki kolorowe powstają w procesie galwanizacji i dodatkowo pokrywane są warstwą lakieru chroniącą przed ścieraniem i korozją. W zależności od serii, powłoki kolorystyczne są błyszczące lub matowe.

Najbardziej popularne materiały wykorzystywane do produkcji klamek to stal, ZnAl, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz i PCV. Wybór tworzywa, z którego zrobiona jest klamka, powinien zależeć od rodzaju drzwi, intensywności użytkowania klamki, a także od stylu wnętrza. Każdy materiał posiada inne właściwości.

Mosiądz – łatwo poddaje się obróbce galwanicznej, lakierniczej i polerniczej. Dzięki temu możemy otrzymać klamki o idealnie błyszczącej powierzchni.
Stal nierdzewna – klamki z niej wykonane przeznaczone są do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu oraz do drzwi zewnętrznych, w tym antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Zawarty w stali chrom, wchodząc w reakcję z tlenem zawartym w powietrzu, tworzy na powierzchni stali warstwę tlenku chromowego, która to zabezpiecza przed negatywnymi czynnikami pogodowymi powodującymi np. korozję.
Aluminium – dzięki możliwości obróbki galwanicznej takie klamki mogą być ciekawą, a do tego tańszą alternatywą dla okuć wykonanych z mosiądzu czy stali nierdzewnej. Modele z aluminium są lekkie, wytrzymałe, a do tego odporne na korozję.
ZnAl – to wytrzymały, ciężki stop stworzony z cynku (Zn) i aluminium (Al). Ma zbliżone do aluminium właściwości, jednak posiada większe możliwości obróbcze i wykończeniowe, dzięki czemu jest chętnie używany do produkcji klamek.

Okres gwarancji na powłokę klamek Kuchinox wynosi 2 lata, zaś na mechanizm obciążeniowy – 5 lat.

Niezależnie od tego, czy kupujemy klamki na szyldzie długim, czy na szyldzie dzielonym, sposób montażu nie różni się zasadniczo.

Montaż klamki na szyldzie długim:

1. Przed montażem smarujemy od wewnątrz olejem maszynowym współpracujące części klamki.
2. Do zamka wkładamy trzpień kwadratowy, zwracając uwagę by rozcięcie trzpienia znajdowało się od strony wkrętu imbusowego.
3. Trzpień ustawiamy w równych odległościach po obu stronach drzwi.
4. Przytrzymując trzpień wsuwamy klamkę z jednej strony.
5. Mocujemy szyldy klamki za pomocą śrub przelotowych. W przypadku montażu klamki w drzwiach zewnętrznych, śrubę dokręcamy od wewnętrznej części pomieszczenia.
6. Kluczem imbusowym dokręcamy śrubę imbusową znajdującą się pod spodem lub z boku klamki.
7. Podobnie montujemy drugą klamkę po przeciwnej stronie.Szczegółowy montaż klamki na szyldzie długim można zobaczyć na specjalnie przygotowanym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=9HAFFNnfdZc.

Montaż klamki na szyldzie dzielonym:

1. Oddzielamy zewnętrzną osłonkę zakrywającą otwory montażowe od korpusu klamki.
2. Nawiercamy otwory w drzwiach.
3. W zamek wkładamy trzpień kwadratowy zwracając uwagę, by rozcięcie trzpienia znajdowało się od strony wkrętu imbusowego.
4. Przytrzymując trzpień wsuwamy klamkę z jednej strony.
5. Za pomocą śrub montażowych mocujemy korpusy z klamkami.
   Następnie kluczem imbusowym dokręcamy śrubę imbusową znajdującą się pod spodem lub z boku klamki.
6. Dociskamy osłonkę do korpusu klamki.Szczegółowy montaż klamki na szyldzie dzielonym (na rozecie) można zobaczyć na specjalnie przygotowanym filmie https://www.youtube.com/watch?v=dUDkXDhGgeU.

Duże znaczenie przy wyborze klamek mają szyldy (zwane inaczej rozetami, osłonami lub tarczkami), które są elementem połączonym z rękojeściami klamek przy pomocy trzpienia. Szyldy dzielimy na krótkie i długie, wybierając je w zależności od upodobań aranżacyjnych lub zastosowań drzwi.

Szyldy długie, zwane inaczej podłużnymi, pasują do wszystkich drewnianych i drewnopodobnych skrzydeł drzwiowych. Przy produktach z innych materiałów częściej montowane są szyldy długie. Do drzwi o nowoczesnym designie najlepiej dopasować szyld okrągły lub kwadratowy, który podkreśli nowatorski i minimalistyczny styl aranżacji.

Szyldy długie występują w kilku wersjach:

• z otworem na klucz,
• z otworem na wkładkę bębenkową,
• z blokadą (pokrętło) WC,
• bez otworów (tzw. szyld do pokoju).

Wybierając szyld dzielony (krótki) wybieramy szyld klamkowy, na którym zamontowana jest rękojeść (rączka klamki), i pasujący do niego szyld dolny. Tak samo jak szyld długi – dolna część szyldu dzielonego może posiadać otwór na klucz, wkładkę bębenkową lub blokadę WC.

Wszystkie problemy z produktami marki Kuchinox należy zgłaszać poprzez stronę https://kuchinox.pl/serwis/

Element wkładki wskazany na zdjęciu, odpowiedzialny za przesuwanie mechanizmu w zamku.

Wkładki bębenkowe mają różną długość podawaną zawsze w formie dwóch liczb. Liczby te oznaczają nic innego jak odległości od osi zabieraka do krawędzi wkładki w jedną i drugą stronę, np. 30/30, 35/45. W ten sposób mierzymy rozmiar wkładki.

Aby wybrać wkładkę odpowiednią do drzwi musimy znać 2 podstawowe wymiary.

Wymiar 1- odległość od osi śruby wkładki lub od środka zabieraka, do końca zewnętrznej części wkładki

Wymiar 2 – odległość od osi śruby wkładki lub od środka zabieraka, do końca wewnętrznej części wkładki

Prawidłowo dobrana długość wkładki to suma odległości Wymiaru 1 i 2 nic innego jak odległości od osi zabieraka do krawędzi wkładki w jedną i drugą stronę, np. 30/30, 35/45. W ten sposób mierzymy rozmiar wkładki.

WAŻNE: Wkładka nie powinna wystawać więcej jak 2 – 3 mm poza szyld zewnętrzny w celu większej ochrony przed włamaniem.

WAŻNE: W przypadku wkładki z gałką dodatkowo należy określić stronę wkładki, po której ma znajdować się gałka.

Wkładek nie należy i nie powinno się konserwować ani niczym smarować. Preparaty smarujące, a w szczególności oleje wpływają bardzo niekorzystnie na działanie wkładki. Po nasmarowaniu do mechanizmu wewnętrznego przyklejają się bardzo szybko drobiny kurzu i z czasem powodują trudności przy otwieraniu. Prowadzi to w konsekwencji do zacięcia się wkładki.

Zasada działania wkładki polega na blokowaniu obrotu bębenka przez kołeczki. Jednoczesne uniesienie każdego z nich na właściwą wysokość przez odpowiedni klucz powoduje możliwość obrotu bębenka i ruch zapadki uruchamiającej zamek.

Do drzwi wejściowych stosuje się najczęściej wkładki dwustronne:

•  otwierane tylko kluczem
• otwierane od zewnątrz kluczem, zaś od wewnątrz pokrętłem.

Klucz lub pokrętło uruchamia mechanizm wkładki. Zamknięcie powoduje wysunięcie rygla zamka wpuszczanego głównego lub dodatkowego.

Wymianę wkładki bębenkowej zaczynamy od:

1. Usunięcia starej wkładki.
   W tym celu odkręcamy śruby mocujące szyld i zdejmujemy go. Trzeba to zrobić ostrożnie żeby nie uszkodzić powierzchni drzwi. W dalszej kolejności wykręcamy śrubę mocującą wkładkę do zamka. Aby wyjąć wkładkę wkładamy zapasowy klucz do zamka i obracając go w lewo lub w prawo wysuwamy wkładkę na zewnątrz. Obrócenie klucza jest konieczne po to żeby ustawić zbierak w osi wkładki i umożliwić jej wyjęcie z otworu.
2. Dobór nowej wkładki:
   Sprawdzamy rodzaj wyjętej wkładki i mierzymy jej długość. Można starą wkładkę zanieść do sklepu na wzór.
   WAŻNE : Nowa wkładka bębenkowa musi być identycznych rozmiarów.
   WAŻNE: Przed zakupem nowej wkładki należy zwrócić szczególną uwagę, czy otwory na śrubę mocującą, są w tym samym miejscu co w starej wkładce.
3. Montaż nowej wkładki:
   W nową wkładkę wsuwamy nowy klucz i umieszczamy ją w otworze. Przekręcając klucz w lewo bądź w prawo ustawiamy zbierak we właściwym położeniu, aby wkładka weszła na miejsce bez oporów. Przykręcamy śrubę mocującą.

Sprawdzamy,  czy zamek działa jak należy. Jeśli tak – montujemy z powrotem szyld klamki.. Na zakończenie sprawdzamy, czy klucz obraca się swobodnie bez zacięć i obcierania oraz czy mechanizm zamka działa poprawnie.

Wyróżnia się następujące rodzaje wkładek :

1. Wkładka dwustronna – czyli wkładka otwierana kluczem z obu stron
2. Wkładka jednostronna – czyli wkładka otwierana kluczem tylko z jednej strony
3. Wkładka z gałką – czyli z wkładka otwierana z jednej strony kluczem, z drugiej zaś strony znajduje się gałka zastępująca dodatkowy zamek nawierzchniowy.

Do wkładek bębenkowych stosuje się klucze płaskie, wprowadzane pionowo lub poziomo. Klucze mogą być nacinane lub nawiercane.

Klucze nacinane – im więcej mają nacięć, tym wkładka ma wewnątrz bardziej skomplikowany układ tzw. pinów. Jest trudniejsza do otworzenia przez tzw „niepowołane osoby”.

Klucze nawiercane – Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, skuteczniejsze są bardziej skomplikowane klucze nawiercane. Wzdłuż klucza znajduje się od kilku do ponad dwudziestu otworów, co uniemożliwia otwarcie zamka wytrychem. Klucze są zakodowane fabrycznie, a ilość kombinacji wynosi – zależnie od modelu wkładki i stopnia zabezpieczenia – od kilku tysięcy do kilku milionów.

Jeśli przyjrzymy się drzwiom, szybko zauważymy, że rygiel zamka wcale nie musi znajdować się w połowie grubości skrzydła. Nie wpływa to w żadnym stopniu na możliwość stosowania wkładki bębenkowej. Wkładka może być bowiem zarówno symetryczna, jak niesymetryczna.

W przypadku wkładki symetrycznej – odległość od osi zabieraka do jej krawędzi w jedną i drugą stronę jest taka sama, np.: 30/30

W przypadku wkładki niesymetrycznej – odległość od osi zabieraka do jej krawędzi w jedną i drugą stronę jest różna np.: 30/50